旗袍的制作過程與造其他衣服的過程是大同小異,首先替客人度身,再由客人選擇布料和款式。制作的工序主要分為三個部份:裁剪,畫圖和繡花。傳統(tǒng)的旗袍通常較長到腳踝,亦有短的旗袍,多在膝蓋對上一吋左右。近代旗袍進入了立體造型時代,衣片上出現(xiàn)了省道,腰部更為合體并配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。是式樣簡潔合體的線條結(jié)構(gòu)代替精細的手工制作。大量運用各種鑲邊、滾邊和嵌邊等常用的特殊工藝手法來裝飾旗袍(單色鑲邊、單色滾邊、滾嵌滾、嵌邊、混合滾、三色鑲邊)。 除此之外旗袍的花鈕裝飾也極具特色,旗袍花鈕具有其它服裝上鈕扣所不能比擬的作用,它不僅僅是一個鈕扣,而是旗袍本身一件精美的裝飾品,花鈕設于旗袍領部、襟部,能起到畫龍點睛的功效,采用的圖案,多為古色古鄉(xiāng)的龍、鳳、孔雀、福、綠、壽、喜、吉祥如意等。與中國傳統(tǒng)文化相呼應。 另外繡花、手繪也是旗袍裝飾中廣泛使用的一種手法,它是我國傳統(tǒng)的繡花工藝及國畫藝術,用國匯點綴國服,可謂起到錦上添花的作用。 旗袍制作工藝步驟如下: 一、檢查裁片 在縫制前對面、里的裁片逐一檢查質(zhì)量和數(shù)量,并依次放整齊。 二、做縫制標記 可根據(jù)面料狀況及部位,選用做標記的方法:線丁、粉印、眼刀、針眼。 1.前片省位、腰節(jié)位、開衩位、裝領缺口、紐扣位、裝拉鏈位、下擺貼邊。 2.后片省位、腰節(jié)位、開衩位、裝拉鏈位、下擺貼邊。 3.袖片袖口貼邊、袖山對位點。 三、緝省燙省 1.緝省按縫制標記緝省,盡量與人體體型相吻合。 2.燙省高檔面料精加工省縫不燙倒,要從中間分燙,省尖不歪斜。中低檔面料省縫倒向中縫線。胸部燙出胖勢,腰節(jié)位拔開,使省縫平服不起吊。并針對面料特性選擇溫度,以及干燙或濕燙。 四、歸拔衣片 由于傳統(tǒng)旗袍結(jié)構(gòu)線的特點。僅靠擺縫及收省難以達到合體目的,應通過歸拔工藝進一步造型,使衣片盡量與體型特征相吻合。但是,由于面料原因有些面料歸拔效果不明顯,甚至有些面料耐熱性差不宜歸拔 1.歸拔前衣片 (1)歸拔胸部及腹部。在乳峰點位置斜向拉拔,拔開胸部,使胸部隆起。如果腹部略有隆起,也可斜向拉拔。在以上部位拉拔的同時歸攏前腰部,使前片中線呈曲線形。 (2)歸拔擺縫。擺縫腰節(jié)拔開,歸到腰節(jié)處,擺縫臀部歸攏,使前身腰部均勻地吸進,臀部均勻隆起。 (3)歸拔肩縫部位。拔開前肩縫,使肩縫自然朝前彎曲,符合人體特征。 2.歸拔后衣片 (1)歸拔背部及臀部。在背部位置斜向拉拔,拔開背部,使背部隆起。臀部位置斜向拉拔,拔開臀部,使臀部隆起。在以上部位拉拔的同時歸攏后腰部,使后片中線也呈曲線形。(2)歸拔擺縫。擺縫腰節(jié)拔開,歸到腰節(jié)處,擺縫臀部歸攏,使后身腰部均勻地吸進,臀部均勻隆起。 (3)歸拔肩縫部位。歸攏后肩縫滿足凸出的肩胛部位的需要,也可以采用收肩省的方法來解決。 (4)歸拔袖窿部位。后袖窿弧線處稍作歸攏,使袖窿圓順不還口。 五、敷牽帶 牽帶選用薄型有紡直絲黏合襯,寬1.2cm左右,粘貼時凈縫居中,敷牽帶的松緊要符合歸拔要求。 1.敷前片牽帶。前片牽帶敷在開襟一邊,開襟上口是斜絲綹容易還口,所以敷牽帶。開襟擺縫處從袖窿開始沿擺縫粘到拉鏈位以下1.2cm處。 2.敷后片牽帶。后片牽帶敷在擺縫處,從袖窿開始粘貼到開衩口,胸部及臀部牽帶略緊。 六、滾邊 由于當前旗袍制作工藝不盡相同,因此不同部位的要求也不相同,其制作方法有以下幾種: 1.用暗線滾邊(傳統(tǒng)手工工藝,現(xiàn)在已不多用) 方法一:有夾里部位的毛縫滾邊 (1)將衣片毛縫折光,開衩處剪一眼刀至凈粉0.1cm處。 (2)滾條與衣片正面相對,緝線0.4~0.5cm。 (3)將滾條翻轉(zhuǎn)、翻足。 (4)將滾條包轉(zhuǎn)、包足。 (5)將滾條反面與大身繰牢,但不能繰到正面。 (6)將夾里蓋過繰線與滾條繰牢(該工序在復夾里中完成)。方法二:無夾里部位的毛縫滾邊 (1)折轉(zhuǎn)衣片毛縫與緝滾條同方法一。 (2)衣片毛縫沿縫頭翻轉(zhuǎn),翻足;滾條毛縫按滾邊寬度折光。 (3)將折光后的滾條包轉(zhuǎn),包足。 (4)將滾條反面與大身繰牢,但不能繰到正面。 方法一、二的特點是:滾邊飽滿、完整、針跡無外露。 方法三:凈縫滾邊 注意:若面料易脫絲不要選擇該法滾邊。特點:平薄、完整、細膩。 方法四:轉(zhuǎn)角處的凈縫滾邊 (1)滾條緝到轉(zhuǎn)角處應先折轉(zhuǎn)后緝線。注意應向擺縫方向折轉(zhuǎn),不應向底邊方向折轉(zhuǎn)。 (2)將滾條翻轉(zhuǎn)、包足到反面。 2.用明線滾邊(機縫法) 一般滾邊部位為凈縫(現(xiàn)在該法采用較多)。特點:速度快、效率高。 3.細鑲滾 (1)滾條邊折光。 (2)將滾條折光邊與衣片折光邊放齊,緝0.2cm左右,使?jié)L邊飽滿,呈圓形。 (3)將滾條翻轉(zhuǎn)、包足后,正面在漏落縫中用拱止口的針法將滾條固定。 特點:滾條特別窄,在0.2cm左右,具有纖秀美。 4.滾嵌線(外嵌圓嵌法) 外嵌線制作方法中,將嵌條內(nèi)襯有線繩,因而呈圓形。 特點:嵌線窄,0.2cm左右,線條舒展、飽滿、纖秀。因全部采用機縫法,所以效率高(現(xiàn)在采用較多)。 以上幾種滾邊方法可根據(jù)面料風格、厚薄、及審美特點合理選擇。 七、合肩縫,裝袖 1.合肩縫 將前、后衣片正面相對,前片放上層,肩縫對齊,緝線0.8~1cm,后肩縫靠近頸肩點1/3處略有吃勢。緝好后根據(jù)面料的厚薄燙分縫或倒縫。注意不得拉還肩縫。2.裝袖 (1)袖口滾邊。方法與擺縫開衩處相同。 (2)抽袖山吃勢。方法同女襯衫。 (3)裝袖。方法同女襯衫。 八、做夾里 1.夾里收省,合肩縫,裝袖夾里 將夾里省緝好,縫合肩縫夾里,再裝袖夾里。分別燙倒縫,省縫倒向中縫,肩縫向后身坐倒,燙平。 2.繰(或緝)下擺貼邊 將前后夾里擺縫對齊,底邊縫頭折光,用手針將夾里下擺貼邊繰牢,針距0.3cm,或用機縫將下擺貼邊緝牢。夾里下擺比衣片下擺短1cm。 九、復夾里 1.復小襟夾里 小襟衣片與夾里正面相對,肩縫、領口比齊、放平,沿領口下端緝至小襟下口,然后將正面翻出燙平。若無夾里,小襟下口加貼邊。貼邊與衣片正面相疊,按所留縫份緝縫,貼邊略松,貼邊扣轉(zhuǎn),翻正,拐角方正,坐進0.1cm燙平,貼邊反面用手針繰牢。 2.復前片夾里 將大襟衣片與夾里反面相對,夾里在上,肩縫及開衩處眼刀對齊,擺平。將夾里大襟處及左右擺縫開衩處縫頭折光,蓋過滾邊緝線,手工繰牢,針距0.3cm。若無夾里,大襟開襟部位加貼邊或滾邊。 3.復后片夾里 方法與復前片夾里相同。注意后片夾里擺縫開衩處留1cm縫頭不繰牢。 十、合擺縫、袖縫 1.合緝擺縫、袖縫 方法一:將前衣片套入后衣片中,前后衣片分別正面相對,反面向外,縫頭對齊,沿凈縫緝線。裝拉鏈一邊緝至拉鏈封口處�？p好后將衣片翻出,縫頭向后片坐倒。注意面子、里子前后順序要放正確。方法二:面子、里子分別緝縫,面子分縫,里子坐倒縫。 2.繰袖口夾里 將袖口夾里折光,蓋過滾邊緝線,繰牢。袖口縫合處將后袖縫頭修掉0.4 cm左右,用前袖縫折轉(zhuǎn)、包光、繰牢。 十一、做領,裝領 1.做領面 (1)將凈領襯燙在領面的反面。 (2)將領面上口沿襯邊沿包轉(zhuǎn)。 (3)將滾條緝在領面上口,包轉(zhuǎn)、繰牢,并做好裝領對位標記。 2.裝領 (1)裝領面。領面與領口正面相對,領面在上,從左襟開始起針沿領襯下沿緝線。注意領子兩端要上足,各對位點準確,線條順直,左右對稱。 (2)裝領里。首先檢查領面裝好后領圈是否圓順、平服,若不圓順應及時修正,修正后復領里。將領里縫頭折光,復在領面反面繰牢。注意領里略緊于面子。 十二、做紐扣,釘紐扣 1.做紐袢條 方法一:將2 cm左右的斜條兩邊毛口向里折成四層,手工繰牢。如果是薄料可將斜料裁寬,折成六層或八層,也可在斜條中襯幾根紗線,使其飽滿,厚料就不必加線了。為了便于盤花造型保形,繰紐袢時經(jīng)常加入細銅絲。 方法二: (1)斜條正面對折,緝線一道。 (2)翻正紐袢。為方便翻正,可在緝線前夾入線繩一根,牽拉線繩翻正更加方便。 方法三:將薄斜條料反面刮漿燙干,毛口向里折成四層,并將銅絲加進四層中間,再沿邊緝明線一道。 2.做扣坨和紐袢 用紐袢條制作。制作方法。 3.盤花 盤花是將紐袢條盤結(jié)成所需的各種形狀,用線釘好即是盤花。琵琶紐盤結(jié)的方法步驟。盤花紐扣的規(guī)格、大小可根據(jù)款式和花形確定,應注意比例協(xié)調(diào)。盤花造型較多,有的造型復雜�，F(xiàn)將幾種簡單花形單線示意如下,供練習使用(用單線便于分辨線路)。 4.釘盤花紐 (1)釘扣位置:第一副扣釘在領頭下,第二副扣釘在大襟轉(zhuǎn)彎處,第三副扣釘在大襟下端。 (2)釘扣方法:小襟格釘紐袢,大襟格釘扣坨,用細密針縫牢,紐袢條兩端要折光藏在盤花下面。裝隱形拉鏈可不釘?shù)谌笨?拉鏈裝至大襟下端。 注意:扣坨伸出大襟長度與紐袢長度應在扣好后對位正確;第二副扣角度應考慮美觀,及受重力影響而出現(xiàn)的不平問題。 十三、整燙 整燙前修剪線頭,清洗污漬。 1.整燙目的 平整,符合人體體形特征。 2.整燙順序 先燙里子,后燙面子,先燙上面(肩部),后燙下面(折邊部位),先燙附件(如袖子),后燙主件(如衣身)。 3.整燙步驟 袖口→袖縫→擺縫→肩縫→衣身→下擺→領子 熨燙時應根據(jù)面料性能合理選擇溫度、濕燙或干燙、時間、壓力。熨燙時要蓋布,盡量避免直燙。絲絨面料不能直接壓燙,只能用蒸汽噴燙,避免倒毛而產(chǎn)生極光。 旗袍突出女性的線條美,所以現(xiàn)今的旗袍都是收緊腰身,把女性的身段盡量表現(xiàn)出來。原本旗袍是旗人所穿的服裝,特點是寬大,平直,下長至足,材料多用綢緞,衣上繡滿花紋、領、袖、襟、裙都緄有較寬的花邊。 領的分類 領大致上可分為兩類:企領和小鳳仙領。其中企領又分為圓和方領。企領是較為傳統(tǒng),而小鳳仙領則是比較新潮,猶如現(xiàn)今的恤衫領一樣反下來。旗袍的領是硬身的,以前師傅將白布用漿糊漿硬,然後放入領內(nèi),而現(xiàn)在則改用尼龍。袖的類別 袖大致上可分為無袖,短袖,中袖和長袖,以前主要是按天氣變化而決定旗袍的袖的類別。但現(xiàn)今女性造旗袍主要是出席宴會等場合,較年輕的女性多選擇前三種,而年老的則選擇長袖。通常短袖長四吋,中袖約有十六吋,而長袖是十九至二十吋。 花鈕的種類 花鈕是旗袍所規(guī)定的鈕,其作用與現(xiàn)今恤衫的鈕是相同,但花鈕比較花巧,而且要師傅用布親自織成�；ㄢo的款式有百幾種,如蝴蝶款、鉆石款、大花型款等,一件旗袍所用的花鈕,多是由客人選擇後要求師傅造的。花鈕所用布的顏色一定與緄邊的布相同,主要會令到旗袍更加高貴。 襟的款式 旗袍的襟,在款式方面沒有太多,而通常選擇的有七種,包括單襟、雙襟、直襟、斜襟、琶琵襟、曲襟以及沒有襟。在制作方面,雙襟比單襟復雜,師傅先在旗袍上開了兩邊的襟,然後把其中一個襟縫合。這個襟只作裝飾,所以穿著雙襟的旗袍與單襟的一樣,只不過雙襟的旗袍在視覺上較為美觀和高貴。直襟就比較少,至於斜襟以前通常會配襯大花鈕,但現(xiàn)在都會改用較細的花鈕。曲襟的形狀仿如有角的「S」型,因為其開口較大,所以比較容易穿著。 開衩的高度 旗袍的開衩是由三十年代的電影明星顧蘭君所帶領的,當時她這種先鋒的行為,令到旗袍進入了另一個階段。事實上,旗袍主要是突出女性的線條美,所以非常貼身,穿著旗袍時行動不便,所以旗袍有開衩。一般旗袍的開衩都會開到膝蓋的位置,但隨著時代和人民思想的改變,開衩的高度亦增加�，F(xiàn)今旗袍的衩都非常高,主要是突出女性腿部的線條,尤其是選美時參賽者所穿的旗袍,其開衩特別高,也就是這個原因。 緄邊 緄邊的作用是用來裹著旗袍的開衩和旗袍的開口,用來緄邊的叫緄條。通常用絲質(zhì)的絹或者本身旗袍底色的布作為緄邊。但是若果旗袍上有圖案,緄條的顏色通常是圖案的其中一種顏色。以前凈色的旗袍,其緄條多用紅色或綠色的布,前者較傳統(tǒng)而後者令旗袍較突出。緄邊亦分為雙緄和單緄,單緄較受歡迎,其緄條較幼。至於雙緄,其緄條較寬,因為用兩種顏色的緄條造成,但很少客人會要求用雙緄。
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