服裝設計的靈感不是憑空蹦出來的，也更不僅僅是來自圖片的

不即不離

先說句大而空的話 靈感可以來源于萬物

什么蘭州拉面都能成為一首好rap的靈感，撼地神牛都能成為我今天中午吃牛肉面的靈感

再說一些實際一點的 靈感不是憑空蹦出來的 更不僅僅是來自圖片的
我不喜歡拿幾張跟衣服長得像的圖片就說這是靈感來源，這就好比你把人類登上月球的功勞歸功于人類想上天的夢想，這其實是對那些科研人員的曲解

對我來說服裝的靈感有很大一部分來源于工藝和剪裁，你看到一件Comme des Garçons的衣服，那么靈感就來自跟他一樣夸張的圖片嗎？我不能說設計師只看一眼圖就能憑空做出美麗的衣服 支撐起這件衣服的并不全是天馬行空的想象，還有對廓形剪裁的把握和對工藝和顏色駕輕就熟的運用。

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下面的回答又臭又長，夾雜私貨，純屬扯淡，沒耐心請看上面就可以了我要說的都說了

舉例子我覺得拿Thom Browne來舉例比較容易懂 看下TB的14FW
魚鱗的亮片和魚眼的氣眼。特別看那個氣眼的顏色，如果你平時觀察過魚鱗的顏色 就明白這個工藝的細節(jié)做得多么用心


這一季講的是森林的動物和獵人的故事，TB靈感也很直白，就是這些，但你不能把大象兔子圖片找出來貼在旁邊然后說這個就是這么來的
那靈感是怎么來的？

羊毛和呢子是靈感，羊毛在高級成衣中十分常見，但TB對于羊毛進行了面料改造，將毛邊外露，并且抽絲，使得原本正常的羊毛多出了毛茸茸的質感。并且羊毛這個面料原本的屬性在秋冬也有溫暖這部分，這些是不是貼合了動物的主題？
格子是靈感，雖然TB一貫喜歡用格子，但是他也是為數(shù)不多能把格子的層次感處理的特別好的一位了。
西裝應該是他使用最多的靈感了，熟悉他的也都知道秀場高聳的墊肩，比例攔腰一砍，下擺改短，袖口改到七分，總感覺衣服不是合身的碼要么小的可憐要么大的畸形，但是這些輪廓的修改之后他便可以用西裝的靈感來講不同的故事了。
獵裝和大衣也是靈感，看到獵人走出來的時候幾件廓形夸張的衣服了嗎，口袋和腰帶有獵裝的影子，領口回到西裝領統(tǒng)一整個系列。
森林是靈感，看下獵人身上樹葉的刺繡和手套襯衣的印花，很好的呼應了整個主題。Make up仿佛是樹葉斑駁的投影射在臉上，這個細節(jié)有注意到嗎�？催^秀場視頻的朋友可能有注意到布景里有書和石頭，他的秀一直是最好看的。
灰色調是靈感，這一季灰色容易搭配羊毛面料不會很突兀，然后方便統(tǒng)一整個Season的顏色，然后TB自己慣用灰色，愛買他家西裝的多半第一件都是灰的吧？另外我自己對他慣用灰色的看法是Thom Browne本人商科畢業(yè)，經濟學位當過銷售，所以品牌對于市場一直做得很好，灰色是個萬金油的顏色，中和好搭配，這個用法很聰明。

所以一直想說，剪裁，廓形，解構，細節(jié)，工藝，面料，顏色的選擇這都是靈感的一部分，衣服不是憑空想出來的，也不是一個故事幾張靈感圖就能概括的了得，我不相信Raf Simons看到個圖片就知道衣服改怎么做了，而更認同設計師在思考靈感的初期一定是將這些元素一起考慮的。（說道RAF突然想到有部被說爛了的紀錄片《DIOR AND I》倒是挺直觀可以看到他們是怎么工作的）

別跟我說你靈感是70S什么復古什么PUNK，人家在特定的年代反叛，留下印記，你可以致敬，可以追溯 但別做條裙子就是公主 穿個皮衣就ROCKNROLL,動不動就做個光板衣服跟我談靈感是極簡性冷淡，簡練的東西都是經過深思熟慮的結果而不是瞎比砍掉一切，因為沒有能力而做個簡單的東西然后隨便扯個靈感來源，在學Fashion Design的學生里有不少喜歡這么干的，特沒意思

夾雜點私貨，TB不是我最喜歡的設計師，但是一直是最夸張有看頭的設計師。我永遠都支持這種能給人啟發(fā)真的在秀場秀的設計師，他的很多季都很有意思，表現(xiàn)力十足，有興趣最好看下視頻，聲色從來都是結合的。so，愛穿紅白藍四道杠的朋友們，了解一下他的故事，別買針織衫什么鬼了，動動腦子把他的剪裁穿好可以讓矮個子很精神。 他家的眼睛和皮具還不錯

下面一組是一件Bommber Jacket的靈感來源，部分靈感來自Gavin Watson拍攝的光頭黨


然后也會有來及街拍的靈感

（僅上衣，圖侵刪）



前面有答案說，不要看雜志，也不要看秀，做設計時千萬不要看別人的東西，你看就是就抄襲了，你就可恥。好狹隘啊，所有的BommberJacket都抄襲Alpha Industries對嗎，那還是再也別做裙子了，黑色屬于Yohji，暗黑的都是學RO，只要你敢在16年拿亞文化做靈感你就是在抄VTM和Gosha

我不說W雜志和i-D 等等很多雜志的大片穿搭很多都絕妙，街拍都別看，你就不要看，這些人都是動動腦子 就能整出來個前無古人后無來者的東西，如果不是怕抄襲了別人他們什么都設計都可以做出來

然后享一組有趣的攝影作品
From Marie Valognes

"It’s like what happens at the end of a dinner, when objects get mixed up on the table. So the still life translation is more abstract/random." – Marie Valogneson on Noir Kei Neinomiya

"The elements of the whole look seemed to all be part of each other, like a whole sentence expressed with just the one symbol." – Marie Valognesonon on Yohji Yamamoto

"Here, I was inspired by the contrast between the top and bottom, and the oddity of the one sleeve doing it’s own thing independently from the rest of the top." – Marie Valogneson on Vetements
Artwork by Mise En / Rick Owens A/W16

"Here, I went for the graphics: vichy patterns and colour combinations, which inspired a 'hairdressing on the kitchen table' composition" – Marie Valognes on Marques'Almeida

Marie Valognes on Margiela

"It looks artificial; I see a superhero toy, or maybe a deodorant for men." – Marie Valognes on Hood By Air

這是我見過對靈感詮釋的比較有趣的一組了，不過Marie Valognes是在Runway或者lookbook的圖片基礎上進行創(chuàng)作的，其實這并不是這些衣服的靈感來源。所以很多諸如此類的圖片也有自媒體自己編輯總結的結果，不得不說有很多都十分形象，還要感謝這些用心的人幫我們開拓和總結思維。

這種對比圖Glory已經有了不少我就不多放圖了，

看到他把文章獻給McQueen也想聊聊這個人。個人感覺McQueen在Fsahion Designer里頗有點梵高的意味，我一直覺得這點比較有趣，現(xiàn)象級的天賦，藝術品一樣的服裝，夢幻般的靈感，粉絲和追隨者無數(shù)，也自殺了，不過他在那個年代橫空出世，有人認可比梵高幸福多了�？墒沁@些諸如McQueen Yohji之流名字太過響亮而讓人不再關注這個人的本身，他們都很有趣 你要去了解背后的故事。
手敲累了BB不動了改天繼續(xù)
@Keal邀請我答快來給我點贊，什么時候開黑啊