大學時學了文化式的上衣原型。在各種日版的文化式原型的應用書籍資料中，僅僅上衣原型就可以變化出包括上衣大衣連衣裙等所有款式了。不像德國和英法意西美俄等國家的原型，還詳細的再細分出西裝原型，連衣裙原型，大衣外套原型，內衣原型........等很多類別。
所有跟上半身有關的款式全部通用，是文化式原型的長處。這樣學的快，并且應用的靈活。但是做服裝行業(yè)，尤其是專門做一個特型的服裝久了，光這樣每次都從基礎原型往外推紙樣，略感覺麻煩。于是我針對合體型的連衣裙，以及參考過歐美等國家的連衣裙原型的原理，再利用文化式上衣原型和裙子原型為基礎，研究了一種文化式連衣裙的樣板，并在此發(fā)表我的研究成果。
我研究出連衣裙原型分為兩款。如圖：
B款（紅色）最合體，適用于公主線造型的連衣裙。A款（藏青色），適用于后前片各是一整片的連衣裙。
下面我來講解這套原型的推理過程。
首先，人體體型結構特點講解。
這里我使用的是歐美女人的體型圖，我國女性身材的前凸后翹沒有這么明顯，但原理相同。
從這張圖里，能看到前腹與BP,不在一個垂直面上，后肩胛骨高與后臀高也不在一個垂直面上。
背中線不是垂直的，而是在后腰上向內再收一些。
所以一個合體型連衣裙想做的合體，必須在這幾個差異上有所體現(xiàn)。
第一步，做一個文化式原型。
這里我使用的是中國成年女子標準尺寸：胸圍84、 腰圍68W 、臀圍90、背長38。
做好后加幾條輔助線，并按照腰圍+4松量。來做出前后腰省。
第二步，先做B款最合體的原型。
將上衣原型做一下初步修改，具體修改步驟見圖。
第三步，做一個裙子原型。腰圍松量4，臀圍松量4。裙長59。中腰高18。
注意：省長14，日本教材和國內的裁剪書上通常是10~12。
（我用14，這個省長量參考歐美裙子原型，所幸國內一樣適用，在幾個標準尺寸身材的朋友身上試驗過，也很好用，很顯瘦）。
第四步，將修整好的上衣原型與裙子原型拼合，拼合位置為水平腰線。B款原型完成。
拼合后，前面下半身有一個空隙，將這段空隙量加到后臀上作為重疊量。
重新測量臀圍，只留下凈臀圍+4松量的長度，其余多出部分從臀側縫上減掉。并順勢修整好上衣側縫。
原型B 初步完成。這個原型里體現(xiàn)了前下半身的多余量與后下半身的凸量，以及后背腰的收勢曲線。
所以是最合體的。此原型適用于有公主線造型的合體連衣裙。
但此時由于用的是文化式上衣原型（做西裝上衣比較合適），胸部放量為10。
作為連衣裙（一般都是穿在西裝里面的），這個放量太大了。
所以胸部的呼吸松量還需修改，胸幅，背幅，肩寬，袖窿深，都需比上衣原型改小。具體減除量由使用者根據(jù)自己常用的習慣來自行減掉。
好最合體的原型款式B講完了，下面來講原型款式A。
第五，原型A，適用于前后片各是一整片的款式。其實也很合體的，只是與B款的完全符合人體起伏相比，稍微遜色了一點。
首先，依舊使用第一步準備的文化式原型和人體凈尺寸。
再按圖中所示，將原型修整一番
第六步，將修整好的原型與第三步準備好的裙子原型相拼接，拼合位置為水平腰線。B款原型初步完成。
為何說是“初步”完成呢，因為同樣，最后需要按照自己習慣的三圍放量、背幅、胸幅、肩寬、袖籠深、等再做細微調整，這個就只能按使用者的個人習慣來調整了。
我喜歡的松量是胸圍5、腰圍4、臀圍4.5
好了，我研究出來的兩款文化式連衣裙原型講解完畢。
若是想兩個都合起來用，可以將B款的下半身跟A款的上半身拼合。
自己記得其中的差異和原理即可，根據(jù)具體款式再拆開按原理變化就行了。
非常好用，畫連衣裙比從用基礎的上衣原型從頭開始畫，要快速的多。
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