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尺布142
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女裝原型
第一部分 女裝原型制圖
一、服裝原型的概念
服裝原型是結(jié)構(gòu)最簡(jiǎn)單,將三維人體尺寸展平為二位平面圖形的紙樣 ,然后以此為基礎(chǔ)進(jìn)行各種服裝的款式變化,如根據(jù)款式造型的需要,在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等處理,按季節(jié)和穿著的需要增減放松量等。
二、原型的構(gòu)成要素
1. 包覆上半身的基本立體的設(shè)定
即腰圍線、人體圍度的確定。WL必須成水平狀
2. 胸部的隆起、背部隆起的意義——前后浮余量的產(chǎn)生、前后浮余量消除的形式
3. 領(lǐng)窩線、胸寬線、背寬線與人體的一致性
領(lǐng)窩線——人體頸根圍背寬線——人體背寬線胸寬線——人體胸寬線
4. 具有基本的松量
松量是立體構(gòu)成原型時(shí)自然產(chǎn)生的,不是人為的主觀確定
三、原型的立體構(gòu)成
立體構(gòu)成的原型形狀
A 梯型
將前浮余量向下捋至WL 處使原型前部成梯形,后浮余量在背寬線以上收取,使BL至WL處成箱型。
B 箱型
四、原型的平面制圖
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2016-5-24 15:03 上傳
制圖步驟
(1)縱向取背長(zhǎng)38cm,橫向取(松量)=46cm,作一長(zhǎng)方形,上邊為上平線。下邊為腰圍線,左邊為后中心線,右邊為前中心線。
(2)胸圍線:從上平線量下,=20.7cm。
(3)背寬線:由后中心線量出,4.5=18.2cm。
(4)胸寬線:由前中心線量出,=16.7cm。
(5)擺縫線:在胸圍線上取半胸圍的一半,在腰圍線上,前片偏后2cm相連接。
(6)后橫開(kāi)領(lǐng):◎=2.9=7cm。
(7)后直開(kāi)領(lǐng):○=◎≈2.3cm。
(8)后肩斜線:在背寬線上由上平線向下量“○”(2.3cm),再水平出2cm為肩端點(diǎn),與頸側(cè)點(diǎn)相連,得到的斜線為后肩斜線,用“△”表示。
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(9)后袖窿弧線:在背寬線上由上平線低落“○”至背寬線的1/2向下量2.5cm為對(duì)位記號(hào),袖窿凹勢(shì)為后袖窿寬的+0.5cm=2.9cm。從肩端點(diǎn)起畫(huà)弧線至擺縫線上端。
(10)前橫開(kāi)領(lǐng):在上平線上由前中心線量起,◎-0.2=6.8cm。
(11)前直開(kāi)領(lǐng):在前中心線上由上平線量起,◎+1=8cm。
(12)前領(lǐng)圈弧線:頸側(cè)點(diǎn)處由上平線低下0.5cm,與前直開(kāi)領(lǐng)之間用弧線連接,中間凹勢(shì)為前領(lǐng)寬的-0.3=3.1cm。
(13)前肩斜線:在胸寬線上由上平線下量后領(lǐng)寬的≈4.6cm,頸側(cè)點(diǎn)由上平線低下0.5cm,前肩斜線長(zhǎng)等于后肩斜線長(zhǎng)△-1.8cm(其中1.5cm為后肩收省量,0.3cm為吃量)。
(14)前袖窿弧線:在胸寬線上由上平線低落4.6cm至胸寬線的1/2向下2.5cm為對(duì)位記號(hào),袖窿凹勢(shì)為后袖窿寬的=2.4cm(用“|”表示),從肩端點(diǎn)起畫(huà)弧線至擺縫線上端。
(15)胸高點(diǎn):在胸圍線上取前胸寬的1/2移后0.7cm,低落4cm為胸高點(diǎn),即BP點(diǎn)。
(16)側(cè)縫差:由前中心線低落前領(lǐng)寬的=3.4cm(用“‖”表示)畫(huà)水平線,與BP點(diǎn)下所做的垂直線相交,再由交點(diǎn)與擺縫線下端連接。
下三圖分別為 袖子原型 第三代女裝原型 第二代女裝原型
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女西服袖制圖分析
(1)袖山框架
以AH/2為袖山斜線,以B/10+5.5為袖山高,畫(huà)出袖山框架。袖山高公式中5.5為調(diào)節(jié)數(shù),一般在5~7cm;袖山斜線AH/2的調(diào)節(jié)數(shù)為0~0.5,保證袖山吃量在2~3cm。
(2)袖身框架
以袖長(zhǎng)SL為高,袖口G/10+4為寬,并上、下傾斜1cm畫(huà)出袖身框架,并用公式SL/2+4畫(huà)出肘線位置。
(3)大、小袖片前、后袖縫弧線
把前袖縫垂線凹進(jìn)1cm,后袖縫斜線凹進(jìn)一個(gè)如圖所示的等分量值,變成弧線。再根據(jù)前后袖互補(bǔ)量,畫(huà)出大、小袖片的前、后袖縫弧線。前袖互補(bǔ)量為2.5,后袖互補(bǔ)量為2.5、2、1、0,在距袖口10cm處互補(bǔ)量就為0,留出袖叉的位置。
(4)袖山弧線
將袖根肥四等分,袖山框架右側(cè)四等分,左側(cè)三等分,如圖作四條輔助線。再根據(jù)輔助線和關(guān)健點(diǎn),作出袖山弧線。
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